ウインカーがつかずに運転していると、他の原付バイクや自動車などを危険に巻き込むかもしれません。
原付バイクのヒューズを交換修理して、快適にまた乗りましょう。
修理をするには、原付バイクのバッテリー付近にある、ヒューズボックスを探します。
原付バイクのヒューズボックスの形は、四角くて黒っぽいので、見つけたら開けてみてください。
ヒューズボックスの中には、何種類ものヒューズがあり、ヘッドライトやウィンカー、テールランプ、セルスイッチなど、それぞれの原付バイクの部位の、電流制御をしています。
]]> ヒューズのどれが、どのヒューズなのかわかりにくい場合は、１個ずつ確認し、切れていなければ元の位置に、ヒューズを戻していきます。原付バイクのそれぞれのヒューズというものは、アンペアが異なっていますから、間違って違う位置に入れ替えて戻してしまうと、複数のものが機能しなくなってしまします。
ヒューズの切れているものがわかったら、ホームセンターなどで、アンペアのヒューズを買ってきて、交換修理をしましょう。
ホームセンターで販売されているヒューズの値段は、だいたい５個入りの内容で、３００円ほどとなります。
ヒューズを取り替え修理ができたら、原付バイクのウインカーがちゃんと直っているか、スイッチを入れて確かめてみましょう。
ウインカーがちゃんと点滅すれば、修理は成功したということです。
]]>原付バイクの修理を行った際の、手順を取り上げていきます。
原付バイクのウインカーのカバーレンズ部分が壊れており、下の方に欠けが生じていました。
カバーレンズだと分かった時点で、ウインカー本体はちゃんと動いていたので良かったのですが、やはり見栄えが悪い原付バイクにこのまま乗り続けたくはなかったので、修理をしました。
バイク屋さんでカバーレンズ自体を交換修理すると、２千円くらいかかるようですが、充填接着剤を購入し、自分で成型修理に取り掛かりました。
カバーレンズの本体にビスが取り付けられているので、これを外していきます。
]]> カバーのかけたところに、充填接着剤で成型します。充填接着剤でだいたいの成型ができたところで、原付バイクの本体に取り付けます。
充填接着剤が固まってきたら、もう１度塗り込んでいき、見栄えが良くなるように形を整えていきます。
充填接着剤が再び固まってきたら、今度は水溶性の塗料を上から原付バイクに塗ります。
原付バイクの塗料が乾いたところで、修理は終わりとなります。
バイク屋さんで修理をやってもらったら、どのくらいキレイに仕上がるのか知りませんが、自分で納得がいく仕上がりとなっています。
原付バイクを接着剤で補った部分は、透明感がなくなりましたが、面積的にはごくわずかなので、あまり気にならず、快適に原付バイクに乗っています。
]]>原因や修理方法は、その原付バイクの車種やメーカーによっても、特色が分かれているようです。
スズキの原付バイクの特徴について、故障や修理のチェックポイントを取り上げてみましょう。
スズキの原付バイクといえば、アドレスやセピアが人気車種といえます。
故障などの原因が多い順位は、１位が負圧ホースの抜け、２位が電送系接触の不良、３位が焼き付きといった内容になっています。
原付バイクの負圧ホースの抜けというのは、あまり故障として取り上げるほどの問題でもありませんが、頻発してることは確かだといいます。
]]> スズキの原付バイクのこの原因で、バイク屋さんにはかなり収益が出ているほどだということですが、キャブにつながる負圧ホースが、単純に抜けたというだけのもので、修理といっても難しいことはありません。ホースが抜けていれば、当然燃料がまるで送られないので、エンジンがかからなくなります。
原付バイクの電送系接触不良は、イグニッションコイルに刺さっているはずの端子の抜けや、接点のサビ、電送系の端子類が悪化して起きています。
ヤマハやスズキは、ホンダほどメッキ処理技術が良くないので、鉄がサビやすく、この点を交換修理などしていきます。
原付バイクの焼き付きですが、ガソリンタンクの位置が良くないことが原因であり、水が入り込みやすいのです。
エンジンは、水分が入ると焼き付きます。
タンクの燃料フィルターのゴミ詰まりや、タンクのガソリンのこぼれ穴がゴミで詰まっているので、清掃か交換修理をします。
]]>原因と修理すべきポイントを知っていれば、万が一原付バイクのエンジンが止まってしまったときに、対処できるかもしれません。
ＹＡＭＡＨＡ製品の有名な車種は、ジョグ、アプリオ、ビーノなどがあります。
トラブル発生件数の高い原因は、１位が燃料系故障、２位が電装系故障、３位が焼き付きです。
原付バイクの燃料系故障では、トラブルの箇所が多くなっています。
燃料計ポンプは、５台中２台が故障しており、修理するところは、ガソリンタンクとなります。
]]> 原付バイクのタンクに、雨水などが入り込みやすいという特徴があります。燃料フィルターにサビが蓄積され、燃料の量が下がり、その結果原付バイクのエンジンが走っている最中に停止してしまうということは、頻繁にあるようです。
燃料フィルターのサビ詰まりは、スピードを最大限に出している最中に、失速していきますので、掃除か交換修理をする必要があります。
原付バイクの電装系故障は、唐突に電装パーツが破損します。
ＣＤＩやダイナモ、レギュレーター、断線などが、壊れています。
プラグキャップが外れたり、接触不良など多発しているようです。
原因は、水がガソリンタンクから入り込んでしまうことや、インテークマニホールドが壊れて水分を吸収すること、オイルホースがちぎれたり抜けること、ピストンピンが外れてしまうなどがあり、この辺の重点的な交換修理やメンテナンスが大切となります。
]]>ホンダの原付バイクよる故障の原因や、修理するポイントなどを、取り上げてみます。
ホンダの人気原付バイク車種というと、ＤＩＯではないでしょうか。
ＤＩＯにトラブルが起こった場合の、原因の順位の１位は、原付バイクの燃料ポンプ故障であり、２位はＣＤＩ故障、３位はマフラーの詰まりとなっています。
ホンダＤＩＯの燃料ポンプの故障は、タンク内に蓄積されたゴミが、燃料ポンプに詰まることで、修理をしないと原付バイクのキャブにガソリンが流れなくなるか、燃料ポンプ自体が破損することがあります。
修理せずに原付バイクに乗っていて、急にエンジンが止まることも多いようです。
]]> ホンダＣＤＩの故障では、純正品でも接触不良を起こしやすいとのことです。接触があまくなり、プラグに火花が飛ばなくなります。
ホンダＣＤＩのグレードや年式の相違で、いくつかのＣＤＩが使用され、ユニット位置も若干異なるので、注意してください。
キャリヤの下にあるケースでは、破損していることが多いので、修理をしましょう。
原付バイクのマフラーが詰まる件については、性能が良すぎるのか、ホンダＤＩＯ系マフラーの詰まりが多発しています。
マフラーが詰まって原付バイクのエンジンが停止するなんて、考えにくいかもしれませんが、最後の出口が詰まってしまったら、エンジンに最も負荷がかかるのです。
修理には、以上の点をチェックして、また快適に原付バイクに乗ってください。
]]>原付バイクエンジンの燃料系トラブルや電送系トラブル、吸気系トラブル、駆動系トラブルなど、さまざまな要因が考えられます。
原付バイク停止の原因が、駆動系トラブルだった際の内容と修理すべきポイントを、ご紹介していきます。
原付バイクのベルトが切断されて、クランクケースの中が大変なことになってしまっていれば、ベルトの磨耗は、最高速に伸びることがありません。
原付バイクの走行中に、エンジンの音が空回りするような音がしていたら、ベルトが切れた可能性があります。
ベルトが切れたまま走っていると、原付バイクがギヤ付きのニュートラルのようになってしまい、止まったあとは、キックしても下りない場合もあります。
]]> 修理方法は、キドライブベルトの交換修理が必要です。キドライブベルトを取り替えても、原付バイクが直らなければ、クラッチサイドの交換修理もしていきます。
原付バイクのクランクシャフトベアリングがちゃんと機能していないと、エンジンを動かした際に、うるさい音がしてきます。
エンジンを止めると、急にパタリと停止します。
原付バイクが止まってしまったあとは、キックしても下りなくなってしまいます。
原因は、クランクシャフトを回しているベアリングのサビや、ボールの壊れがあります。
クランクシャフトベアリングの交換修理と、それを巻くオイルシールの交換修理をします。
原付バイクが改善されなければ、クランクシャフトも取り合えるといいでしょう。
]]>原付バイクの吸気系トラブルの場合には、どのような要因があるのか、修理方法などもご紹介していきます。
原付バイクのキャブにゴミがいつの間にか詰まっていると、燃料がちゃんと噴射しなくなってしまうので、スタータージェットが根詰まりを起こした結果、原付バイクの始動性が悪化して、アクセルを開いたときに停止するケースがあります。
修理方法は、まずはキャブを洗ってきれいにするということと、ジェット類が腐敗してしまっているようであれば、交換修理をしていきます。
]]> 原付バイクのインテークマニホールドと、キャブとのあいだから二次空気を吸っている場合には、キャブが外れかけになっていると、回転が上がってしまい、パッキンがよくなければ、回転が落ちにくくなります。修理方法は、インマニとキャブとの取り付けネジの緩みが関係している可能性が高いので、キャブの方のネジがなめていれば、キャブの交換修理をし、きちんと締められていないようであれば、きつく締めることです。
インテークマニホールドに亀裂が生じていたり、壊れていたら、原付バイクの始動性がかなり悪化して、かかったとしても回転が落ちにくくなり、エンスト多発の原因にもなりかねません。
原付バイクのインマニが金属製であれば、破損が原因であり、ゴム製であれば、亀裂が入っているので、修理方法としては、インテークマニホールドの交換修理となります。
]]>原付バイクのエンジントラブルの原因には、いろいろな問題点が考えられますが、その中でも電装系のトラブルについて取り上げてみます。
原因と修理方法が分かれば、出先でエンジンが止まっても、対処できるかもしれません。
原付バイクのＣＤＩから、電気の流れが止まってしまったら、プラグに火が飛ばず、なんの前触れもなしに原付バイクのエンジンが停止して、一向にかかろうとしなくなるケースがあります。
ＣＤＩに社外のものを用いている原付バイクでは、ＣＤＩの故障である可能性が高いでしょう。
修理するところは、ＣＤＩ点火ユニットというところになります。
]]> ＣＤＩの社外の製品ではなく、今後の原付バイクエンジントラブル回避のためにも、純正の製品に交換修理してください。原付バイクのプラグキャップの抜けによって、プラグにちゃんと火が飛ばない場合、乗っている途中の段差などで、原付バイクのエンジンが止まってしまうケースがあります。
原因は、プラグキャップ部分の、プラグ抜け防止ピンの抜けでしょう。
プラグコードとプラグキャップとの断線という可能性もあります。
修理方法には、プラグキャップを交換修理するというやり方が有効です。
イグニッションコイルを丸ごと、交換修理する必要性もあるケースがあります。
イグニッションコイルから電気が流れないことで、プラグに火が飛ばないケースもありますから、この原因の場合には、イグニッションコイルの交換修理で改善されます。
]]>原付バイクのエンジン停止の原因は、さまざまな要因が考えられますが、燃料系トラブルに起因する場合の、修理箇所や要因を取り上げてみます。
原付バイクのガソリンタンクの内部に、雨水が入り込んでしまって、原付バイクのキャブの中からエンジンに回り込んでしまったという原因が考えられます。
ガソリンよりも、水の重量の方が重いので、原付バイクのガソリンタンクの底に、どんどん溜まり込んでしまうのです。
原付バイクに乗ってから、２〜３分でエンジンがこの原因の場合では止まってしまいます。
修理方法としては、燃料フィルターや燃料タンク、燃料ポンプの掃除をしたり、酷いようであれば、ポンプ自体の交換修理をすることで、原付バイク走行中にエンジンが停止しなくなるはずです。
]]> 燃料ポンプに突然の負圧がかかっても、燃料が通常通りに送られなくなってしまう原因になります。原付バイクのガソリンタンクの中に、ゴミが溜まり込んでしまったことが、原因と見られます。
燃料ポンプが、突然破壊するケースもあり、キャブに続いた負圧ホースの外れが原因です。
修理方法も、燃料フィルターや燃料タンク、燃料ポンプを掃除し、ポンプの交換修理をするなどの対処法があります。
原付バイクで速度を上げているのに、失速してしまうという場合には、燃料ポンプが燃料を少ししか送らず、ガソリン量が少ないことが原因です。
燃料フィルターの掃除や、燃料ホースが挟まっている可能性を改善したり、燃料ポンプの交換修理で改善されます。
]]>チューブレスを採用している原付バイクが増えているので、チューブ入りの原付バイク車種に乗っている方は、パンク修理をしたことのある人に聞いても、修理方法を相手が分からない場合があります。
チューブレスホイールの原付バイクの場合でも、ホイールがゆがんだり、サビたりしているケースでは、チューブを入れることもあります。
タイヤの空気注入口のネジを見つけて、サスで止められているボルト外しから、パンク修理の作業は始まります。
トルクがかかっているので、レンチを使用します。
原付バイクのボルトを取ったら、シャフトを抜いていきますが、プラスチックハンマーがあれば、硬くても抜くことが可能です。
]]> 原付バイクのタイヤの空気を抜き、ビートを落としたら、ホイールを一方のみ外します。タイヤの空気注入口のネジを外し、チューブを引っ張って、全部取り出してください。
チューブに空気を入れていき、コンプレッサーを使って、パンクの穴を探していきます。
穴が見つかったら、ペーパーで穴の周りをかけて、汚れや油分を取り除きます。
糊を塗って、乾燥させます。
タイヤに刺さっているものがあれば、抜いておきます。
糊は、１０分ほどで乾燥しますので、補修パッチを張り、馴染ませるようにごしごししごきます。
透明フィルムをはがしたら、空気を入れて、パンクが修理できているかを確認し、できていればタイヤに空気を入れて、反対の順番に組み立て完成です。
]]>原付バイクタイヤの最近の主流は、チューブタイプよりも、チューブレスタイヤの傾向が多く見られます。
原付バイクに乗っている方は、ご自身の原付バイクを修理する前に、必ずチューブタイプかチューブレスかを確認の上、パンク修理を行ってください。
原付バイクタイヤのパンク修理は、簡単にガソリンスタンドなどでも行える内容なので、出先でパンクしても、覚えておけば安心できます。
チューブレスの空気を注入する口がありますから、確かめてください。
ガソリンスタンドの店員さんに聞いても、あてにならない場合もありますから、信用しないでご自身の目で確認をされた方が、間違ったやり方でチューブを修理してダメにすることも起こりません。
]]> 原付バイクのタイヤに刺さっているものを見つけて、抜かずに空気を入れていきます。パンク箇所を見つける方法として、洗剤などを塗布すると、泡が出てきますから、必ず見つけ出せます。
パンクしているところが、１ヵ所ではない可能性もありますから、他も探してみましょう。
パンクの場所が特定できたら、修理セットからニッパーを取り出して、その物の刺さっている向きを覚えた上で、抜いてください。
パンク修理セットにある、棒状の糊を抜き取ったところに塗って、それを刺さっていた向きに刺して、穴を拡大させます。
糊を修理用ゴムに付けて、刺さっていた向きへ生ゴムを奥まで指し込んでから、引き抜いて、はぎれをカッターで切り取って修理完了です。
]]>パンクした原付バイクのタイヤが、まずチューブか、もしくはチューブレスかなどを、見ていきましょう。
チューブを確認する理由は、原付バイクのパンク修理の方法を変えるポイントだからです。
チューブが入っているかいないかが、この２つでは異なってきます。
修理前にタイヤの表示を見て、確かめずに判断しそうになりますが、チューブレスと表示されていても、チューブレスの原付バイクタイヤに、チューブが入れられて販売されていることがあるので、チェックは欠かさないようにしてください。
パンク修理を、間違ってチューブレス式のやり方で行うと、チューブタイプだった原付バイクのタイヤは、パンクしたままです。
]]> 原付バイクのパンクしたタイヤが、チューブかチューブレスかを確実に見極めるには、どのようにしたらいいのでしょう。エアーの入れ口の形状を見れば、確実に判断が付きます。
チューブレスタイヤの原付バイクは、ホイールがチューブレス仕様のものが採用されています。
原付バイクタイヤの空気を取り入れる口のところが、ゴムの一体系のタイプになっているので、わかりやすくなっています。
チューブタイプであれば、チューブに空気取り入れ口が付いており、ネジでホイールの方から止められていることが多いでしょう。
原付バイクのタイヤをめくってみて、確かめるのが、最終的には１番の確認方法といえるかもしれません。
原付バイクのパンク修理の前には、チェックしてみてください。
]]>原付バイクのパンクを修理するには、いろいろ工具をそろえる必要があり、手間もかかります。
タイヤレバーが２本、タイヤレバーがなければバールでも修理ができ、ホームセンターなどですぐに入手できるような、市販のパンク修理セットを原付バイクのタイヤ修理に使用できます。
インパクトレンチやコンプレッサーも、原付バイクのタイヤパンク修理に必要な工具です。
コンプレッサーは、工場などいろいろなところで使用されている工具であり、空気を圧縮するために用います。
]]> インパクトレンチは、原付バイクのパンク修理に使うには、電動タイプとエアータイプのどちらでも構いません。原付バイクのボルトやナットを回すのに、手動で行うより、簡単に大きめのトルクでもかけられる道具です。
インパクトレンチは、こうしたネジを打撃力を活かして締めるための工具となります。
レンチセットやスパナ・ドライバーなどといった、原付バイクの修理一般に使用する工具も、揃えておきましょう。
原付バイクの初心者の方や、普段から修理をするという方でない限り、あまり聞いたことのない工具が多いかもしれません。
パンク修理といっても、以上のようないろいろな工具をそろえたり、手間もかかります。
原付バイクに乗らなかった頃から持っていないようなものばかりなので、買い揃えるのが面倒という方は、バイク屋さんに修理してもらうのが一番かもしれません。
]]>原付バイクのガソリンが漏れ出したのではなく、横になってこぼれたので、構造上外に出てしまいます。
キャブからガソリンが出るのは、横に動かしたことによるもので、故障とは関係ないことから、修理のしようがありません。
ガソリンの容量が、原付バイクのキャブからオーバーフローになっただけなので、流れ出るにきまっています。
原付バイクが強い突風で倒されたり、ただ乗っていてこけたら出ますが、再び原付バイクを起こしあとにも、油面を調節してくれるパーツの「フロート」に、引っ掛かりが生じている可能性があります。
]]> 修理方法として、原付バイクのキャブ本体を、ドライバーの柄などでコンコン叩いてみると、直ったりします。修理といっても、フロートの引っ掛かりを修正するだけですから、ドライバーが手元になければ、丁度いい手近なものであれば、なんでも構いません。
修理をして、このやり方でもダメであれば、キャブの分解修理や点検をしてみることになります。
原付バイクのキャブが問題点でないということであれば、他の原因には、タンクからやホースから、キャブでもドレン以外から、原付バイクのガソリンが漏れている確率が高まり、破損の可能性が高まってきます。
破損となると、気を付けなければいけないので、バイク屋さんにお願いをして、原付バイクのプロに、修理を委ねることが得策かもしれません。
]]>修理対象は、原付バイクのマフラー部分にあります。
チャンバーやマフラーを、音の大きなものにご自身で改造しているのであれば、修理とは関係ありませんが、そういうことでもなければ、原付バイクを静かに乗れるように、修理したくなるはずでしょう。
原付バイクのエンジン音が大きくなってしまう原因は、いくつかあります。
原付バイクのタイヤ交換をしたときや、キャブの修理でマフラーを外したことがあれば、つけ直す際や、原付バイクの下回りを段差にぶつけたときなどに、マフラーの根元部分に隙間が生じてしまい、大きな音をたてて動くようになったのでしょう。
修理するために必要となる部品は、マフラーとエンジンの接触するところにつける、ガスケットというもので、隙間を埋める修理をします。
原付バイクのこの部分がズレると、排気音が大音量になったりします。
]]> エキパイのサビによって、穴が開いてしまうと、原付バイクのうるさいエンジン音につながります。原因は、上で書いたバッフルが入っていないので、直に爆発音と排気ガスが外に漏れることで、うるさくなっています。
修理方法のポイントは、以下の２つです。
原付バイクのガスケットを、ちゃんと取り付けることです。
マフラーが傷などついていれば、修理か交換をすることが必要です。
原付バイクに乗っていて、エンジン音がうるさく、周囲への迷惑が気になって気持ちよく走れない場合は、以上の修理法を試してみてください。
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